Моделирование выкройки-основы. 4 платья по одной выкройке

Хотите научиться создавать выкройки легко и быстро? Так, чтобы сшитое по ним платье сидело идеально? Я помогу. Эта серия уроков для тех, кто уже шил, но по готовым выкройкам или только начинает изучать швейное дело. Я расскажу, как работать с выкройкой-основой. Для чего она нужна и почему так незаменима. Ни один конструктор, закройщик, дизайнер не обходится без выкройки-основы. Именно с ее помощью создается бесконечное множество моделей одежды. Любое, самое сложное платье можно смоделировать, имея в руках выкройку-основу.

К КОММЕНТАРИЯМ

К КОММЕНТАРИЯМ

Моделирование выкройки-основы. 4 платья по одной выкройке фото

Выкройка-основа, построенная на индивидуальную фигуру - это важнейший инструмент, с помощью которого, мы сможем пополнить свой гардероб многими и многими вещами для разных случаев и сезонов. Способов построения выкройки-основы множество. Не важно, что за методику вы будете использовать, главное - хорошая посадка в итоге.

На нашем сайте есть уникальный, если не сказать гениальный, генератор построения выкроек-основ по вашим индивидуальным меркам. Почему выкроек? Потому что выкроек-основ плечевых изделий всего три. Я сейчас имею в виду только легкое платье, а не верхнюю одежду. Они отличаются степенью прилегания к фигуре. Это очень важно, если вы шьете платье в облипку, корсет или платье свободного кроя, рубашку.

Три выкройки-основы понадобится нам при шитье целого гардероба вещей:

Выкройка-основа прилегающего силуэта (высокая степень прилегания)
Выкройка-основа полуприлегающего силуэта (платье лишь обрисовывает фигуру, но не прилегает плотно)
Выкройка-основа прямого силуэта (используется при пошиве спортивных вещей, рубашек, платьев свободного кроя без вытачек)

Чаще всего используется выкройка-основа полуприлегающего силуэта. Прибавка к Обхвату груди у нее 8 см. Сегодня я расскажу, как на основе именно прилегающего силуэта можно смоделировать 3 разных формы платьев и четвертое платье, с интересным построением отрезного бочка, я разберу подробно.

Но, сначала расскажу, как пользоваться генератором выкроек-основ. Для того, чтобы получить выкройку, созданную по вашим меркам, нужно эти мерки измерить. Попросите мужа или подругу вам немного помочь и пользуйтесь подсказками генератора.

Все просто: измеряете по подсказкам, вносите в форму.

Обратите внимание на свои осанку и плечи, их тоже нужно учесть (есть возможность выбрать нужную опцию, см. рис). Так же обратите внимание на прибавки.

Не забудьте посмотреть что же у вас получилось.

Моделирование платья А-силуэта

Вдохновение для создания этого урока я получила, рассматривая старые журналы мод и выкройки к ним. Такого множества вариантов кроя, отделки, разнообразных подрезов, драпировок и прочее не встретишь больше нигде. Уникальные учебные пособия, которые очень интересно разбирать. Многие находки дизайнеров прошлых лет интересны и сегодня, а приемы их моделирования будут актуальны всегда. А вы знаете кто первым придумал бумажные выкройки?

Моделирование А-образного силуэта платья очень важный прием. Платья А могут быть совершенно разными - длинными, короткими, вечерними, офисными, но принцип моделирования у них один - перевод части или всего раствора вытачки к низу изделия. Тогда фалды ложаться красиво и правильно, а объем по низу определяется шириной раствора части вытачки, переведенной вниз. Чем меньше раствор, тем платье получается более деликатным, элегантным.

Для начала переводим нашу выкроку-основу на кальку, дальше будем работать с ней, так удобнее.

Переводим нагрудную вытачку на полочке в боковой шов под пройму. В любую точук, см. на мой рисунок.
Делаем разрез, не доходя до вершины вытачки и поворачиваем деталь выкройки, таким образом, чтобы вытачка открылась в заданном месте.
Талиевые вытачки проигнорируем.

Для получения расширения, делаем вертикальные разрезы от низа спинки до вершины плечевой вытачки и от низа полочки до вершины нагрудной вытачки
Поворачиваем детали выкроек, таким образом, чтобы вытачки немного прикрылись, а необходимый объем перешел вниз, см. рис.

Корректируем линии боковых швов и линии низа

Готово, силуэт А определенно читается. От этого приема моделирования не стоит ожидать прилегания в талии. Для того, чтобы сделать платье прилегающим по талии с расклешенной юбкой применяют другие приемы моделирования. О них я расскажу в следующем уроке. А сейчас разберу овальный силуэт.

Моделирование платья О силуэта

Платье-бочонок, овальное платье, так его мы привыкли называть. Картинка подобного платья в старых журнальных выкройках мне не попалось, но что-то похожее нашлось. Этот силуэт может быть разного объема: от малообъемных платьев-футляр, до свободного платья в бохо стиле. Длина - совершено разная. Не забудьте подумать о свободе для шага по низу вашего платья. Возможно стоит подумать о разрезе в среднем шве спинки.

Сначала рисуем новые боковые швы, согласно вашей задумке - настолько насколько объемным предполагается ваше платье.
Затем переводим вытачку туда, где она будет в готовом изделии.
Обратите внимание на линию низа, см. рис.

Такой силуэт, слегка овальный с плотным прилеганием по груди, очень подходит обладательницам фигур с "неидеальной" талией.

Моделирование платья прямого силуэта

Платья прямого силуэта выглядят элегантно, хотя идут не всем. Но мы разберем этот прием моделирования. Ведь, используя его, сможем шить блузки, рубашки или в промежуточных этапах моделирования, например.

Необходимо спрямить боковые срезы спинки и переда
Перенести вытачку, я перенсла в боковой шов под пройму.

Подробнее о переносе вытачек я писала отдельную статью.

Вы наверное заметили, что платье прямого силуэта и выкройка-основа прямого силуэта отличаются, хотя имеют похожие названия? Отличие существенное - в платье силуэта прямоугольник (силуэт Н) нагрудная вытачка обеспечивает прилегание к груди. В прямом силуэте плоского кроя, ткань в районе груди будет закладываться в складки, к тому же это заведомо свободный покрой.

Выкройка платья прилегающего силуэта с отрезным бочком

На примере этого платья из американского журнала выкроек McCalls Patterns 1960-х гг. я покажу моделирование отрезного бочка, перевод вытачки и моделирование горловины "лодочка".

Наметим линию отрезного бочка на полочке, см. рис
Отрежем по ней
Немного сгладим боковые швы в районе талии (так требуется по модели)

На центральной части полочки намечаем новое положение нагрудной вытачки. Посмортите, вытачка на модели идет под наклоном почти от линии талии к вершине груди.
Разрезаем по этой линии и поворачиваем деталь выкройки, закрывая в старом и открывая в новом месте нашу вытачку.

Для моделирования выреза "лодочка", соединяем плечевые швы спинки и полочки, см. рис
Намечаем линию горловины, расширяя ее по вашему желанию, прмерно на 6-9 см
На спинке горловину можно углубить на 4-5 см.
При моделировании такой формы выреза, плечевую вытачку можно проигнорировать. При других случаях - нет.

Вот такие детали выкройки у вас получатся. Не забудьте про пояс-хлястик, состоящий из двух обтачных деталей и шлицу.

Это платье можно сшить и без бокового шва. При условии, что у вас не очень большая разница между обхватами бедер и груди и, к тому же, не ярко выражена талия. В этом случае, бочок присоедините к детали спинки, совместив боковые швы, так как если бы их сшить между собой. Внимание к области проймы, никакого зазора быть не должно.

На сегодня урок закончен. Надеюсь я вас не утомила большим объемом информации. Если возникнут вопросы или пожелания пишите в комментрии к статье, постараюсь ответить. Удачи вам в освоении такого полезного и ужасно творческого навыка - шитья. Это же так здорово: украшать и себя и нести красоту в мир!

P.S Ответ на вопрос: Кто создал первую выкройку одежды на бумаге?

В 1826 году в городе Стерлинг, штат Массачусетс, родился Эбинезер Баттерик (Ebenezer Butterick), который родился в1826 году в городе Стерлинг, штат Массачусетс. Именно он тот человек, который подарил миру понятие швейная выкройка. Главную роль в запатентованном им изобретении сыграла жена, которой в голову пришла идея размножить выкройку, сделанную ею лично для сына.

К КОММЕНТАРИЯМ