Урок по моделированию: Пересекающиеся складки от Shingo Sato

Создание складок – самый простой из всех видов конструктивных приемов. Однако мода предлагает новые, более сложные формы, вместе с которыми меняются и элементы одежды.

С миллениума прошло каких-то неполных 20 лет, а изгибы односторонних, встречных и бантовых складок успели потерять прямолинейность и привычную группировку. Теперь они всё чаще гуляют сами по себе или становятся соединяющим звеном в замысловатых драпировках.

 

Фото из открытых источников сети Интернет

 

Даже в классике складки намерено изменяют общий ритм изделия неожиданным направлением одной из деталей. Привычные сочетания можно увидеть и в сезоне 2019 года, но они скорее воспринимаются, как затишье перед бурей.  

 

 

К семейству складчатых начали причислять защипы и буфы. Самые крупные из них еще недавно измерялись в миллиметрах. Благодаря японскому влиянию, декоративная мелочь за короткий срок вымахала до гигантских размеров и обрела статус независимости.

 

 

Но в какие бы сложные взаимосвязи не вступали элементы платья или костюма, из каких бы материалов их не выполняли, принцип построения конструкции остается прежним. Здесь можно сделать облегченный выдох. Чтобы ни накрутили на своих показах великие кутюрье, расшифровать и воплотить их фантазии пока по силам любому человеку, конечно, знакомому со значением геометрических терминов школьной программы.

 

Косичка от Shingo Sato 

 

Шинго Сато, прежде чем перейти к изучению японских оригами, предлагает на своих уроках европейскую классику. Методика построения «складка в складку» или «косичка», как ее иногда называют, дает представление о взаимоотношении модельных линий и вытачек, что необходимо для дальнейшего постижения замысловатых форм.

 

Фото из открытых источников сети Интернет

 

Однако, разгадав только одну эту тайну высокой моды, можно сразу создать с десяток умопомрачительных фасонов или деталей. Ведь часто новое - это хорошо забытое старое.

 

 

Драпировка «складка в складку» от Shingo Sato выполняется для прилегающего или полуприлегающего силуэта, поэтому следует выбрать соответствующую базовую выкройку вашего размера. Лиф с косичкой хорошо гармонирует с прямой или слегка зауженной к низу юбкой, при тонкой талии подойдут и другие варианты. Выбор может остановиться на платье, сарафане, топе или зимней безрукавке. Если в запасниках нет ничего похожего, можно воспользоваться разработками нашего сайта. Искать здесь.

 

 

Что пригодится для моделирования:

  • любая плотная гладкая бумага;
  • ножницы;
  • линейка;
  • циркуль;
  • маркер – толстый и тонкий, или цветные карандаши;
  • канцелярский скотч.

 

Для этого конкретного вида драпировки – в три ряда складок, нагрудную вытачку необходимо перенести в талиевую. Если кто-то забыл, как это делается, стоит заглянуть в шпаргалку. На нашем сайте соответствующая статья находится по ссылке.

 

Перед моделированием должны быть внесены все фасонные изменения по горловине, пройме, учтены прибавки, в том числе на уработку конкретной ткани. Если все готово, пора двигаться дальше.

 

Нанесение линий складок

 

Перед тем как провести линии драпировки, определяем в каком положении складки будут более выгодно смотреться на фигуре. Более острый угол зрительно вытянет торс и визуально уменьшит талию, широкий размах – расширит линию плеч и несколько увеличит объемные характеристики грудной клетки.

 

Выбрав для себя оптимальный вариант, устанавливаем месторасположение точек пересечения складок: верхней – X, нижней – Y. Удобнее это сделать перед зеркалом. Чтобы не ошибиться, снимаем мерку от точки основания шеи или скорректированной по модели верхней точки горловины R до Х и Y, переносим на чертеж. Точка H должна находиться посередине отрезка ХY.

 

Теперь через точки проводим линии, как показано на рисунке, не забывая проверять симметричность окончания отрезков на левой и правой части лифа.

 

Важно! Нижние складки должны проходить через вершины вытачек. Это обеспечит безупречное прилегание. Если по фасону такое невозможно, талевые вытачки укорачиваются до нужного размера, а излишек переводится в боковой шов или верхнюю складку. Если проигнорировать нужные манипуляции, в готовом изделии ткань под грудью будет некрасиво провисать. Не рискуйте!  

 

 

Построение первой вставки

 

Делаем разрез по линии 1, не доходя до вершины 0,1-0,2 мм. Переносим подвижную деталь, закрывая раствор вытачки, и скрепляем детали скотчем.

Строим вставку с припуском – от 3 до 4 см. У первой складки значения для припуска велики, но для последующих запас себя оправдает.

 

В данном случае основание треугольника определяет образовавшийся раствор вытачки.  Чтобы точно вписаться в заданное пространство, проще подложить под макет лист бумаги и обрисовать контуры, а потом добавить припуск.  

Вырезаем вставку и закрепляем в нужном месте скотчем. Стрелочкой обозначаем направление ее финальной сборки. Восстанавливаем маркером линии, которые могут скрываться под клейкой лентой, проверяем сборку.

 

 

Складываем вставку, совмещая крайние точки, заминаем сгиб. Теперь ножницами выравниваем низ – по линии талии срезаем излишек припуска. На практике, к точке «А» дается небольшая прибавка – 0,1-0,2 мм, на уработку.

 

Построение второй вставки

 

Продлеваем линию 2 до биссектрисы первой вставки – FC. Затем чертим отрезок CD. Он должен совпадать со сгибом детали. Вырезаем по намеченной линии и закрываем вторую талиевую вытачку. Закрепляем скотчем.

 

 

Вставка строится и крепится по тем же принципам, что и предыдущая. После сложения детали, ножницами срезается излишек припуска. Обратите внимание, что на сгибе первой вставки должен остаться разрез, равный по величине отрезку CD.

 

 

Край после обрезки может иметь различные очертания, в зависимости от того, куда направлена биссектриса. К примеру, у Шинго Сато она выходит за пределы первой вставки, поэтому срез имеет более сложную ломаную линию.

 

 

Сложив последовательно 2 и 1 складки, увидим, что во многих фасонах этот элемент часто используется. Причем как на лифе, так и на юбке. 

 

 

Иногда в костюмах имитируется короткая «косичка». В этом случае складки строятся на каждой из полочек отдельно, но по одному принципу, который вы только что освоили.

 

 

 

Построение третьей вставки

 

Повторяем все этапы, как при построении первых вставок, с одной лишь разницей – теперь ширина складки определяется вами. Глубина верхних складок может быть гораздо меньше талиевых – от 4 см, что экономит расход ткани.

 

Что следует учитывать при построении остальных складок:

 

  1. Принцип построения для всех складок, начиная с третьей, одинаков.
  2. Ширина (раствор) вставок должны совпадать.
  3. Чем глубже складка у основания, тем выше гарантия, что в готовом изделии при движении человека она будет четко держать свою форму. Поэтому при большой длине обычно счет начинают от 5 см.  А лучше, заложите на ткани складку и посмотрите, какая величина устроит. Так будет надежнее.
  4. Чем больше угол складки с нитью основы, тем больше припуск на вставку стоит предусмотреть. На бумаге проблема недобора решается просто – можно просто доклеить.

 

Проверка лекала

 

Для проверки собираем шаблон, начиная с последней складки. Заминаем сгибы, чтобы они имели четкую линию, без кривизны и заломов.

 

 

Делаем надсечки в нужных местах и уточняем величины разрезов, в которые должны входить складки при сборке.

 

Важно! При домашнем крое разрезы можно наметить, но не разрезать их до конца. Окончательно прорезь будет лучше сделать после заутюживания при пошиве. Этого правила стоит придерживаться при обработке сухих сыпучих тканей или трикотажа.

 

Крой и пошив

 

Выкладываем шаблон на ткань, очерчиваем, оставляем припуски на швы и выкраиваем.

Не забываем ставить надсечки. Так как у нас даны припуски на швы, они будут располагаться на продолжениях биссектрис или модельных линий.

 

После раскроя собираем драпировку для утюжки. Чтобы вставки полностью вошли в складки, стоит закрепить крой к лекалу булавками, особенно у сгибов вставок. Во время влажно-тепловой обработки следим, чтобы все надсечки совпадали. При переходе к следующей вставке закрепляем обработанный участок скотчем, чтобы не произошло смещения.  

 

 

Только с остывшего кроя снимается лекало. Уточняются и проставляются точки окончания разрезов, восстанавливаются места совмещения складок.  

 

Машинные работы:

  • закрепление складок начинается с последней вставки;
  • для формоустойчивых тканей – строчка напоминает обработку вытачки. Начало – 1/3 длины вставки, у разреза ширина строчки увеличена на ширину лапки;  

 

 

  • для мягких тканей – внутренняя часть складки фиксируется строчкой на 0,1-0,2 мм от сгиба. Это придаст жесткости и не позволит элементу сильно раскрываться во время движения человека, а также быстро восстанавливать свою форму. Первый стежок от верхних надсечек – не более 1/5 длины складки. У разреза ширина шва увеличивается до 0,5--0,7 см или на лапку швейной машины.  

 

Готовая драпировка с пересекающимися складками от Шинго Сато перед вами. Как видите, ничего сложного. Удачного кроя!

 

Тэги: Выкройки классических платьев Выкройки платьев без рукава Выкройки платьев футляр Выкройки вечерних платьев Выкройки летних платьев Выкройки сарафанов Выкройки платьев для полных Выкройки маленьких платьев Выкройки платьев с баской Выкройки платьев с драпировкой Выкройки платьев со складками Выкройки блуз и топов Выкройки блузок Выкройки туник Выкройки топов без рукава Выкройки жакетов

Оцените урок по моделированию: 
Средняя: 5 (29 оценки)
Смотрите также
Платье А-силуэта
Платье А-силуэта
Готовая выкройка базового сарафана
Готовая выкройка базового сарафана
Комментарии
Аватар пользователя Людмила Геллер
Добрый день всем! Вы даже не представляете. какое наслаждение я получила просто посмотрев этот урок! Словами не передать. Просто завораживает. руки сразу зачесались попробовать самой этот крой. Обязательно,обязательно сделаю. Спасибо вам за труд и подаренное вдохновение.
Аватар пользователя Татьяна 146
Ну оОочень информативная и полезная статья! Теперь бы ее как в реальность воплотить