Как сшить платье. Ретро-коллекция «Агата». Фото-мастер-класс

Платье женское прилегающего силуэта. Перед и спинка с рельефами. Перед с фигурным вырезом горловины, переходящим в цельнокроеный воротник-стойку. Спинка со средним швом, без застежки. Рукава втачные короткие, состоящие из двух частей: верхняя часть имеет форму фонарика с заложенными складками по окату. Юбка прилегает по бедрам и расклешается от линии колен. Низ платья обработан швом вподгибку. Длина — миди.

К КОММЕНТАРИЯМ Купить выкройку

К КОММЕНТАРИЯМ

Скачать инструкцию

В PDF формате

Уровень сложности

Купить выкройку

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре

Технический рисунок

Как сшить платье. Ретро-коллекция «Агата». Фото-мастер-класс фото

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

к обхвату груди 6 см;
к обхвату талии 0 см;
к обхвату бёдер 10 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

на соединительные швы — 10 мм;
на обработку низа — 20 мм.

Что потребуется

Оборудование

универсальная швейная машина с функцией эластичной строчки или зигзаг, машинные иглы № 80-90 «Stretch», «Jersey», лапка универсальная;
оверлок;
утюг с паром (парогенератор);
утюжильный стол;
ручная игла для сметочных работ;
белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Трикотаж плательной группы, плотный, непрозрачный, с небольшим растяжением. По волокнистому составу: натуральный (шерсть, хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (шерсть + акрил, хлопок + эластан, хлопок + полиэстер), синтетический (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: трикотаж джерси.

На фото изделие сшито из трикотажа джерси (80% вискоза, 17% нейлон, 3% эластан).

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,46 м (самый маленький размер и рост) до 2,7 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

пришивной крючок-застежка — 1 шт;
клеевой прокладочный материал — от 0,1 м;
швейные нитки.

Образец выкройки и обозначения

Как распечатать выкройку

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе FAQ.

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

Центральная часть переда — 1 деталь;
Центральная часть спинки — 2 детали;
Боковая часть переда — 2 детали;
Боковая часть спинки — 2 детали;
Петля — 1 деталь;
Обтачка воротника — 1 деталь;
Верхняя часть рукава — 2 детали;
Нижняя часть рукава — 4 детали.

Схема раскладки размер 36/152

Схема раскладки размер 42/164

Схема раскладки размер 52/170

Схема раскладки размер 70/182

Как сшить платье

Терминология швейных работ

	Обработка спинки 1. На центральной детали спинки обметайте средний и рельефный срезы. На боковой детали спинки обметайте боковой и рельефный срезы.
	2. Совместите центральную и боковую детали спинки лицевыми сторонами. Уравняйте срезы рельефа, сколите и сметайте.
	3. Стачайте* срезы рельефа спинки шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте. *Для соединения деталей из трикотажа советуем использовать узкий зигзаг, специальную эластичную строчку или оверлок, ориентируясь на растяжимость вашего джерси.
	4. Совместите детали спинки лицевыми сторонами, уравняйте средние срезы и сколите. Сметайте.
	5. Стачайте средние срезы спинки шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.
	Обработка полочки 6. На центральной части переда обметайте срезы рельефов.
	7. Обметайте боковые и рельефные срезы на боковых частях переда.
	8. Совместите центральную и боковую части лицевыми сторонами. Уравняйте рельефные срезы и сколите. Сметайте.
	9. Стачайте рельефные срезы полочки шириной шва 10 мм. Припуски приутюжье и разутюжьте.
	Соединения спинки и переда 10. Совместите средние срезы воротника лицевой стороной. Сколите и стачайте припуски шириной 10 мм. Шов разутюжьте. Кусочком клеевой прокладки укрепите угол перехода воротника в плечевой шов с изнаночной стороны.
	11. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Совместите боковые срезы и сколите. Сметайте.
	12. Стачайте боковые срезы шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.
	13. Наметьте мелом границы припуска на воротнике. Затем сделайте надсечку в уголке воротника, не доходя до намеленой линии 2 мм.
	14. Совместите срезы горловины и плечевые срезы полочки и спинки платья. Лицевые стороны внутри. Сколите припуски и сметайте.
	15. Стачайте плечевые срезы и срез горловины шириной шва 10 мм. Для уменьшения толщины подрежьте припуски средних швов воротника-стойки и детали спинки.
	16. Обметайте плечевые срезы и срезы горловины. Приутюжьте припуски.
	Обработка рукава 17. Сложите нижние детали рукава лицевыми сторонами внутрь. Совместите нижние срезы и сколите.
	18. Стачайте нижние срезы шириной шва 20 мм.
	19. Расправьте нижнюю часть рукава на лицевую сторону, приутюжьте нижний шов.
	20. На верхней части рукава заложите складки по контрольным линиям. Строчкой-закрепкой стачайте каждую складку до линии припуска (10 мм от среза). На машинке выставьте максимальную длину стежка. По нижним срезам верхней части рукава проложите две строчки ориентируясь на контрольные метки. Строчки проходят на 5 мм от среза, расстояние между строчками 5 мм.
	21. Образуйте сборку по нижнему срезу верхней части рукава, потянув за концы ниток. Сложите верхнюю и нижнюю части рукав лицевыми сторонами. Совместите верхний срез нижней детали с нижним срезом верхней детали, сколите. (Если ткань сыпучая, предварительно укрепите уголок нижней части рукава клеевой прокладкой с изнаночной стороны.)
	22. Притачайте верхнюю деталь к нижней со стороны спинки. Ширина шва 10 мм.
	23. Надсеките уголок нижней детали не доходя 2 мм до линии припуска.
	24. Стачайте верхнюю и нижнюю части рукава со стороны переда.
	25. Обметайте припуск соединения нижней и верхней частей рукава. Приутюжьте припуск вверх.
	26. Обметайте боковые срезы рукава. Сложите рукав лицевой стороной внутрь, совместите боковые срезы и сколите. Стачайте шириной шва 10 мм, приупски приутюжьте и разутюжьте.
	Соединение рукава с изделием 27. Сложите рукав с проймой платья лицевыми сторонами. Уравняйте срезы, совмещая контрольные метки. Вметайте рукав.
	Обработка горловины 28. Деталь обтачки воротника сложите лицевой стороной внутрь, уравнивая средние срезы. Сколите средние срезы воротника и стачайте шириной шва 10 мм. Внешний срез обтачки обметайте.
	29. Подготовьте петлю-застежку, для этого: Подогните длинные боковые срезы внутрь на 5 мм и приутюжьте. Затем сложите деталь петли пополам вдоль длинного среза и снова приутюжьте. Проложите стачивающую строчку на 1-2 мм от сгиба.
	30. Совместите обтачку воротника с горловиной платья лицевыми сторонами. Уравняйте срезы обтачивания горловины. Сколите и сметайте. Вложите деталь застежки-петельки между обтачкой и платьем на место контрольной метки, приметайте. (Этот этап нужно пропустить если вы планируете застежку на пришивной крючок и петлю)
	31. Обтачайте горловину шириной шва 7 мм. Надсеките припуски в местах наибольшего скругления, не доходя до строчки 1-2 мм. Заправьте обтачку внутрь, приутюжьте шов обтачивания.
	Обработка низа 32. Нижний срез платья обметайте.
	33. Подогните нижний срез платья на изнаночную сторону на ширину припуска. Приутюжьте и приметайте.
	34. Застрочите низ изделия. Приутюжье шов.
	35. Выполните окончательную влажно-тепловую обработку изделия. Платье «Агата» готово! Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, буду рада помочь.