Выкройка элегантного пальто

Заниженная (но все же не как в мешковатых пальто-оверсайз) пройма, удлиненная линия плеча, складки-ножницы на юбке – эта модель достойна того, чтобы вы сшили ее! А еще это прекрасный повод поподробнее разобраться в конструкциях проймы и оката рукава и способах их моделирования.

Итак, приступим к моделированию. Вот технический рисунок нашей модели:

Сегодня мы  будем моделировать на основе вашей собственной выкройки-основы пальто. 

Внимательно произведите все необходимые измерения, при необходимости, попросите кого-нибудь помочь вам. Заполните полученные мерки на странице генератора базовой выкройки пальто и получите примерно вот такую выкройку:

Выкройка пальто отличается от выкройки платья большими прибавками на свободное облегание, учитывающими также так называемую прибавку на «пакет материалов» - то есть на толщину всех слоев материалов в изделии. Мы взяли за основу выкройку пальто полуприлегающего силуэта. Однако по техническому рисунку и фото мы видим, что пальто имеет достаточную свободу в области груди, то есть большую прибавку к полуобхвату груди. А добьемся мы этой свободы за счет расширения выкройки в области проймы. Но давайте обо всем  по порядку.

Для начала будем работать только с верхней частью выкройки – с лифом пальто.

ШАГ 1. Переведем нагрудную вытачку в сторону плеча, так, чтобы расстояние от края горловины до вытачки по линии плеча приблизительно равнялось 10 сантиметрам. Затем часть вытачки переведем в пройму так, чтобы она удлинилась на 1,5 сантиметра. Вытачки по линии талии учитывать не будем.

ШАГ 2. Углубим пройму на 4 сантиметра. Для этого опустим горизонтальную линию, проходящую под проймой, на 4 сантиметра вниз.

ШАГ 3. Расширим пройму тоже на 4 см. Для этого просто раздвинем переднюю и заднюю половинки выкройки на 4 см и начертим новые линии проймы, начиная от контрольных знаков на передней и задней части проймы, как это показано на рисунке.

Итак, наша пройма уже углублена и расширена. Дальше она еще будет видоизменяться за счет  удлинения линии плеча. Это приведет к изменениям в конструкции рукава. Поэтому давайте разберемся в понятиях, связывающих пройму и окат рукава.

Когда мы сшиваем плечевые швы на изделии и стороны рукава, у нас получаются две детали, которые нам нужно соединить вместе – лиф и рукав. То есть нам приходится соединять две замкнутые кривые – ACEDBA и HFOGJH. Эти кривые приближенно имеют форму овала и называются соответственно пройма и окат. Как правило, длина проймы ACEDBA меньше длины оката рукава HFOGJH. При втачивании рукава в пройму нам необходимо также иметь контрольные отметки C и D на пройме и F и G на окате. При этом пройма и окат соединяются по участкам, обозначенным на рисунке одинаковыми цветами. Даже если в модели не предусмотрен пышный рукав с буйными складками по окату, все равно по окату дается небольшая посадка на участке от точки F до точки G, чтобы обеспечить точное втачивание и хорошую посадку рукава. Линия оката HFOGJH должна быть длиннее линии проймы ACEDBA в 1,04 – 1,14 раз (это число n выбирается в зависимости от типа ткани).

Очевидно,  что формы проймы и оката должны соответствовать друг другу, и изменение одной обязательно заставит изменить и другую. А изменяются они при изменении своих параметров: глубины и ширины проймы, высоты оката рукава и его ширины. Они показаны на рисунке ниже.

Глубина (высота) проймы определяется расстоянием от середины отрезка AB до линии под проймой. Если совместить выкройки лифа и рукава по линии под проймой и окатом соответственно, как это сделано на нашем рисунке, мы увидим, что высота оката будет меньше глубины проймы на некоторую величину. Как правило, это 2-2,5 сантиметра. Итак, какие изменения узла пройма-окат нам могут встретиться:

1. Если мы хотим углубить пройму, т.е. сделать вход в рукав  более свободным, мы должны на чертеже лифа опустить линию под проймой, т.е. понизить точку Е. Тогда на чертеже рукава мы на столько же сантиметров должны понизить концы оката рукава в точках H и J.
2. Если мы хотим расширить пройму, то есть увеличить расстояние между касательными к точкам C и D на чертеже лифа, мы должны развести в стороны точки H и J вдоль линии, определяющей высоту оката. Разведение должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить сопряжение участков CE-FH и DE-GJ соответственно. Напомним, что расширение проймы приводит к увеличению прибавки на свободу изделия в области груди.
3. Если мы хотим удлинить плечо, это приведет к перемещению точек A и B на выкройке лифа.  Это влечет за собой следующие изменения выкройки рукава: высота оката уменьшится, а ширина рукава при этом увеличится. При уменьшении оката точка О опустится вниз на величину удлинения плеча. Удлинение плеча чаще всего выполняется одновременно с углублением проймы. Как мы сказали в первом пункте, если мы углубили пройму, то нужно увеличить и высоту оката рукава. Но если мы проектируем изделие с рукавом рубашечного типа, или даже стремящегося к кимоно, в котором линии сопряжения рукава и проймы близки к прямым, а рукав характеризуется очень низким окатом, мы можем увеличить длину оката рукава не за счет углубления проймы, а только за счет расширения рукава. При этом мы должны расширить рукав на столько, чтобы обеспечить приблизительное равенство длин ACEDB и HFOGJ (с учетом поправки линии HFOGJ на посадку n, о которой мы говорили выше).

Ну вот, наше отнюдь не лирическое отступление окончено :-) Мы разобрались со сложной на первой взгляд терминологией окатов и рукавов и премудростями их взаимной транформации, и теперь можем со знанием дела продолжить моделирование нашего пальто. Вы уже наверное подметили, что моделирование в нашем случае пойдет по всем  трем пунктам – расширение и углубление проймы вместе с удлинением линии плеча.

ШАГ 4. Удлиним лини плеча. Для этого поднимем концы плечевых срезов на 0,5 см и  удлиним на такое расстояние 

ШАГ 5. При удлинении плеча нужно будет заузить пройму, переместив точки C и D по горизонтали на расстояние 

ШАГ 6. На месте нагрудной вытачки обозначим место защипа. При выполнении пальто защип оформляется в виде небольшой встречной складки, застрачиваемой на величину примерно 3-4 см

ШАГ 7. Линия середины переда на нашей выкройке пальто называется линией полузаноса, потому что относительно этой линии как правило и оформляется застежка пальто. Начертите линию края борта пальто на расстоянии примерно 4 см от линии  полузаноса. Также немного углубите горловину переда

ШАГ 8. На спинке отведем среднюю линию на 1,5 см. Для ее оформления соединим точку на линии талии с точкой на линии середины спины, располагающейся на уровне контрольного знака проймы.

Итак, выкройка верхней части пальто уже готова, она показана на чертеже зеленым цветом!

Теперь займемся рукавом, тем более что мы уже догадываемся, какие изменения ему грозят.

Моделирование рукава

ШАГ 1. Понизим верхнюю точку оката рукава на расстояние 

ШАГ 2. Точки F и G передвинутся друг у другу по горизонтали на расстояние 

ШАГ 3. Раздвинем точки H и J таким образом, чтобы обеспечить равенство линий F1H=CE и G1J= DE на пройме и окате соответственно.

ШАГ 4. Рукав уже расширен. Но необходимо еще немного расширить его, чтобы обеспечить сопряжение в верхней части оката. Для этого разрежем его посередине по вертикали, проходящей через точку О.

ШАГ 5. Раздвинем рукав на такое расстояние, чтобы можно было совместить участки оката с соответствующими участками на пройме. А именно: участок F1O1=AC*n, а участок G1O1=BD*n. Как уже упоминалось, n характеризует величину посадки рукава и зависит от типа ткани. Возьмем n =1,1 , как для полушерстяных и пальтовых тканей. Также можно упрощенно считать посадку по окату равной 1 сантиметру и раздвинуть выкройку, обеспечив длину участков оката равными F1O1=AC+0,5 см, а участок G1O1=BD+0,5см.

ШАГ 6. Отмерим длину рукава на расстоянии ¾ от исходной длины. Начертите боковые линии рукава из точек H и J, обеспечив необходимую ширину рукава внизу.

Выкройка рукава  получена! Она окрашена на чертеже зеленым цветом.  Теперь пришла пора заняться «юбкой» пальто.

Моделирование нижней части пальто

ШАГ 1. Для моделирования «юбки» пальто отрежем нижнюю часть нашей выкройки-основы. Устраним расширение пальто, оформив боковую линию вертикальной линией, как на чертеже ниже. Линию середины задней части юбки отведем на 1,5 см. Вытачку по талии не учитываем. Выкройка задней половинки нижней части пальто готова! Как обычно, она окрашена зеленым цветом.

Шаг 2. На передней части «юбки» начертим линию борта на расстоянии 4 см относительно линии полузаноса.

Дальнейшее моделирование передней части юбки напомнит вам моделирование юбки, которую мы уже шили на наших уроках. С той разницей, что в той модели встречные складки сходились в одной точке, а здесь нахлестываются друг на друга. Такие нахлестывающиеся складки называются складки-ножницы.

ШАГ 3. На середине линии талии передней части юбки отметьте точку, из которой проведите вертикаль.  В стороны от этой точки отложите по 2 см. А по вертикали вниз отмерьте 10 см. Соедините полученные точки, как это показано на левом рисунке внизу. Эти линии, обозначенные на нашем чертеже красным пунктиром, и зададут направление будущих складок.

ШАГ 4. Разрежьте выкройку по намеченным красным пунктирным линиям. Раздвиньте части выкройки относительно точки пересечения линий складок на 10 сантиметров. Оформите линию талии и отметьте на ней точки сопряжения складок. Оформите плавную линию низа. Выкройка передней части «юбки» тоже готова!

Ну вот и все, мы закончили моделирование нашего пальто!  Не забудьте начертить подборт, ширина которого в готовом виде должна составлять 8 см (в  2 раза больше величины, которую мы отступили от линии полузаноса), а также обтачку  горловины спинки, они показаны розовым цветом на чертеже ниже.

Наше пальто имеет потайную застежку, которую можно выполнить на  кнопках. Для обработки горловины без воротника с застежкой на кнопки, вам понадобится два подборта (левый и правый), показанных на предыдущем рисунке. Соедините подборты с обтачкой спинки по плечевым швам. Затем сложите лицом к лицу по горловине полочки и спинки и стачайте. Обтачки необходимо продублировать клеевым прокладочным материалом. Кнопки пришиваются к внутренней части подборта.

При раскрое пальто добавьте припуски на швы и подгибку низа.

Желаем удачи и творческих успехов!