Выкройка женской приталенной рубашки | Шить просто

Выкройка женской приталенной рубашки

В этом материале речь пойдет о моделировании классических женских рубашек. Вы узнаете об особенностях этого вида изделий и вариантах исполнения отдельных узлов. А сшить мы вам предлагаем вот такую универсальную модель прилегающего силуэта!

К КОММЕНТАРИЯМ

К КОММЕНТАРИЯМ

Выкройка женской приталенной рубашки фото

Не секрет, что многие элементы гардероба мы, женщины, позаимствовали у мужчин – брюки, галстуки, футболки и рубашки, жакет как вариация на тему мужского пиджака, пальто как интерпретация военной шинели и многое другое … Все это многие из нас носят с удовольствием, потому что ценят удобство и комфорт!

Прототипом женской блузки рубашечного покроя является классическая верхняя мужская сорочка. Отличительными особенностями этого вида одежды являются:

Симметричность деталей кроя
Застежка доверху на отрезную либо цельнокроеную планку с петлями и пуговицами
Рукав, как правило, рубашечного типа – с увеличенной шириной в верхней части, и уменьшенной высотой оката (для сильно прилегающих моделей это не всегда выполняется, но об этом поговорим чуть позже)
Низ рукава выполняется с разрезом и обрабатывается манжетой с 1-2 петлями и пуговицами.
Спинка с кокеткой, при этом плечевой шов чаще всего оказывается смещен в сторону полочки
Стояче-отложной воротник с отрезной (реже – цельнокроеной) стойкой

Что же касается формообразования стана и степени прилегания, то здесь возможны варианты.

Это может быть рубашка без использования рельефов и вытачек, так называемого «плоского кроя» – большего либо меньшего объема. Для моделирования такой рубашки вам понадобится выкройка-основа платья без вытачек, которую вы можете заказать на нашем сайте по своим собственным меркам. А подробнее о моделировании такой рубашки вы можете прочитать в нашем материале о «Как сшить «звездную» блузку».

Кроме того, это может быть рубашка, повторяющая контуры женской фигуры, с вытачками или рельефами. И здесь возможен как менее прилегающий к телу вариант, так и более плотно сидящее изделие.

Рубашка, на примере которой мы с вами сегодня будем постигать премудрости моделирования этого вида изделий относится как раз ко второму типу – она имеет как талиевые вытачки, так и вытачки на выпуклость груди, за счет чего достигается довольно плотная посадка. Более подробно вы можете рассмотреть модельные особенности нашей рубашки на следующем рисунке.

Совершенно понятно, что внешний вид рубашки регламентирован в довольно-таки жестких рамках. Однако небольшие варианты в виде оформления углов воротника, способа выполнения планки, формы манжеты и технологии обработки разрезов под нее, здесь все-таки возможны.

Давайте приступим к разбору конструкции нашей рубашки и, по ходу дела будем рассматривать, какие еще варианты моделирования того или иного узла были возможны, чтобы в дальнейшем вы могли скорректировать модель по вашему желанию.

Моделирование полочки и спинки

Для моделирования стана рубашки нам понадобится выкройка-основа платья полуприлегающего силуэта с прибавкой к полуокружности груди 5 см.

Вы можете построить ее самостоятельно по своим меркам, либо получить онлайн, воспользовавшись этой ссылкой. Для этого вам понадобится ввести на этой странице свои мерки. Инструкции о том, как правильно их снять, вы найдете там же. Ваша выкройка будет выглядеть примерно так, как показано красными и синими контурами на следующем рисунке.

Подготовка выкройки-основы

Шаг 1. Если ваша выкройка длиннее, чем это необходимо, прежде всего, обрежьте ее до нужной длины – это примерно 20-22 см от линии талии.

Шаг 2. Вытачки по линии талии и боковые рельефы, нанесенные на выкройке, мы учитывать не будем – позже мы распределим их раствор немного иным способом. Однако нам нужно будет записать значение величины отмеченное на чертеже – в зависимости от знака, это будет излишек, либо недостаток в области бедер Иб, отмеченное на чертеже – в зависимости от знака, это будет излишек, либо недостаток в области бедер.

Шаг 3. Расширьте горловину полочки и спинки примерно на 1 см – они показаны на чертеже зеленым цветом.

Шаг 4. Вытачку на выпуклость груди на полочке временно перенесем к горловине.

Шаг 5. Вытачку на выпуклость лопаток на спинке мы закроем (можно просто продлить линию плеча от горловины на расстояние, равное суммарной длине плеча на выкройке спинки). Новые контуры вытачки мы обозначать не будем, так как ее раствор частично уйдет в рельеф между деталями кокетки и спинки, а за счет остальной части немного удлинится линия проймы спинки.

Корректировка линий плеча и проймы

Шаг 6. Углубим пройму на 2 см – для этого опустим линию под проймой на 2 см вниз. Обозначив ширину проймы (вертикальные пунктирные касательные на чертеже), отметим ее середину (красная точка на чертеже).

Шаг 7. Линию плеча спинки поднимем примерно на 1,5 см и удлиним на 1-1,5 см. А линию плеча полочки опустим примерно на 1,5 см и также удлиним на 1-1,5 см. Крайние плечевые точки отмечены красным цветом на чертеже.

Шаг 8. Проведем новую линию проймы (показана зеленым цветом) через точки, отмеченные красным цветом на чертеже. Позже мы еще удалим небольшой участок этой линии, чтобы создать небольшой рельеф в области лопаток между деталями кокетки и спинки.

Моделирование кокетки спинки

Шаг 9. Разделите пополам отрезок линии середины спинки между линией горловины и старой линией под проймой (точка а)

Шаг 10. Из точки а проведите горизонталь до пересечения с линией проймы. Это будет нижняя линия кокетки – линия соединения ее со спинкой.

Шаг 11. Поделите линию кокетки пополам (точка b) и отложите по горизонтали от этой точки 1,5 см в сторону проймы (точка с).

Шаг 12. Отложите 0,5 см вниз по линии проймы от точки ее пересечения с линией кокетки (точка d)

Шаг 13. Оформите верхнюю линию спинки (линию ее соединения с кокеткой) через точки a,c и d

Оформление линии низа

Шаг 14. Обозначьте боковую линию рубашки – это вертикаль, опущенная вниз из точки середины ширины проймы. По этой линии вверх от линии, обозначающей длину рубашки, отложить примерно 5 см.

Шаг 15. Проведите плавную линию низа рубашки, сделав подъем у боковой линии до точки, отмеченной в предыдущем пункте.

Шаг 16. Теперь пришло время учесть величину Иб, которую мы измерили и записали на втором шаге моделирования стана. Здесь возможны 3 варианта:

Величина Иб равна нулю. Этот вариант показан на предыдущем чертеже – в этом случае линия низа непрерывна.
В случае, если величина Иб положительна (в ширине сетки выкройки по линии бедер имеется излишек), нужно будет отложить эту величину равномерно в обе стороны от линии бока по линии низа (точки x и y) и оформить линии низа заново так, как это показано на схеме а внизу.
В случае же, если величина Иб отрицательна (в ширине сетки выкройки по линии бедер имеется недостаток), нужно будет отложить эту величину равномерно в обе стороны от линии бока по линии низа (точки x и y) и оформить линии низа заново так, как это показано на схеме б внизу.

Оформление боковых линий и вытачек по линии талии

Шаг 17. Проведите вертикаль из точки, которая делит пополам линию под проймой между линией середины спинки и линией проймы – относительно этой вертикали будем наносить контуры талевой вытачки спинки.

Шаг 18. Вертикаль, относительно которой будем наносить контуры талевой вытачки полочки, опустим вниз из точки центра груди.

Шаг 19. Определи суммарный раствор вытачек по линии талии. Для этого измерьте ширину сетки на выкройке и сравните ее с вашей меркой полуобхвата талии Ст:

Ртв = (Ширина сетки) – (Ст + Прибавка)

В нашем случае прибавка по линии талии П=3 см, а суммарный раствор талиевых вытачек будет равен Ртв = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 см.

Шаг 20. Распределим суммарный раствор вытачек по линии талии следующим образом: 30% суммарного раствора придется на вытачку спинки, 37% – на вытачку полочки, 13% – к рельефу боковой линии спинки и 20% – к рельефу боковой линии полочки. Распределение вытачке показано на чертеже ниже.

Важное примечание: Возможно, именно для вашей фигуры может не подойти такое распределение вытачек - когда большая часть суммарного раствора распределена на полочке. Узнать об этом можно только опытным путем, или же судить по особенностям фигуры (например, если фигура перегибистая, с сильно выступающими назад ягодицами). В таком случае можно оставить распределение вытачек таким же, как а выкройке-основе, только раствор боковых рельефов перенести к новому положению линии бокового шва

Шаг 21. Оформите контуры вытачек и боковые линии, как это показано на рисунке. При этом вытачка на спинке будет оканчиваться примерно на 6 см выше линии низа рубашки, а на полочке – на самой этой линии.

Шаг 22. Отложим по боковому шву полочки 5 см вниз от линии проймы. Проведем от этой точки линию линию к вершине нагрудной вытачки. Это будет линия, по которой мы разрежем выкройку, чтобы перенести вытачку на выпуклость груди в боковой шов.

Шаг 23. Перенесем вытачку на выпуклость груди в боковой шов и укоротим ее примерно на 2,5-3 см.

Шаг 24. На предыдущем чертеже показан случай, когда у нас не было излишка или недостатка ширины сетки по линии бедер.

В случае, если недостаток по линии бедер есть (и мы его уже обозначили на 16 шаге моделирования), контуры боковых линий будут выглядеть таким образом, как это показано на схеме б ниже.
В случае же, если имеется излишек ширины по бедрам, можно просто оформить контуры боковых линий через точки х и у, которые мы отметили ранее. А можно сделать это так, как показано на схеме а ниже: распределить часть излишка у боковой линии, а часть перенести в нижний контур талиевой вытачки на полочке.

Моделирование планки застежки

Шаг 25. От линии середины переда – линии полузаноса, которая показана на чертеже внизу красным пунктиром – отложим равномерно в обе стороны ширину планки застежки (примерно 2,5 см) и проведем через полученные точки параллельные линии слева и справа от нее. Таким образом мы наметили планку застежки шириной в 2,5 сантиметра.

Шаг 26. Наметьте на линии полузаноса через равномерные участки положение пуговиц (и, сотответственно, петель). В данной модели их 8 и они отмечены крестиками на чертеже.

Шаг 27. Отразите контуры планки относительно линии края борта.

Существует два основных вида планки застежки в рубашках, в зависимости от способа их изготовления – это притачные планки (показана на рисунке а внизу) и цельнокроеные (рисунки б, в внизу):

В случае выполнения притачной планки (а) деталь полочки нужно будет разрезать по линии, указанной знаком ножниц на предыдущем чертеже – таким образом будет получена деталь планки, линией сгиба которой будет линия края борта. К срезам этой детали при выкраивании добавляют припуски. Схема ее соединения с полочкой показана на рисунке а, при этом соединяющей является строчка 1, а на расстоянии 1-2мм от линии края борта прокладывается отделочная строчка 2.
В нашей модели планка цельнокроеная, то есть деталь полочки мы будем выкраивать целиком вместе с контурами планки, не забыв добавить при этом про припуски на швы. При выполнении планки ее отгибают по линии края борта на изнаночную (рисунок б) либо на лицевую (рисунок в) сторону и настрачивают на основную деталь, предварительно подогнув припуск шва. Вариант, показанный на рисунке в возможно выполнить только в случае использования двусторонней – одинаковой с обеих сторон – ткани.

Также следует отметить, что деталь планки обычно проклеивают клеевой покладкой только в случае выполнения изделия из очень тонкой ткани, например, шифона.

Построение рукава

Данная модель имеет рубашечный покрой рукава, который характеризуется, прежде всего, уменьшенной высотой оката. Понятно, что чтобы сохранить длину оката рукава неизменной при умееньшении его высоты, необходимо увеличить какой-то другой его параметр – и это ширина рукава вверху. Сильная деформация оката требует соответствующего изменения проймы – ее углубления, увеличения длины плеча.

Такой рукав строится с минимальной посадкой по окату и втачивается в открытую пройму. Это значит, что вначале соединяются плечевые швы, затем рукав втачивается в пройму, и только потом за один прием соединяется боковые швы стана и рукава.

Внизу показаны варианты изменения параметров прйма-рукав:

На рисунке а мы видим модель с рукавом со стандартной, не уменьшенной выскотой оката, пройма не углублена. В таком изделии при опущенных вниз руках на рукавах в верхней части не образуется складок
На рисунке б мы видим рукав с уменьшенной высотой оката, однако пройма углублена незначительно. Как следствие, такое изделие имеет свободные складки-заломы в области проймы, при поднятии рук у горизонтальному положению складки расправляются. Это является нормальным для рукава рубашечного типа, ведь именно за счет этого достигается свобода движения.
На рисунке в мы видим свободную рубашку без вытачек с рукавом, в котором величина оката соведена практически на нет. Это достигается значительным удлинением плеча, фактически получена конструкция типа детской распашонки.

Для более прилегающих моделей рубашек величина высоты оката будет варьироваться в пределах 1/3 – 1/4 от величины проймы. Построение именно такого рукава мы и рассмотрим далее.

Исходными данными для построения чертежа сорочечного рукава являются:

Длина проймы ДП, измеренная на чертеже стана. В нашем случае складывается из длин следующих кривых: проймы полочки, участка проймы кокетки спинки и участка проймы самой спинки. (В моем примере ДП = 44,2 см)
Обхват запястья Озап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. (В моем примере Озап = 15,2 см)
Длина руки ДРзап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. Измеряется от плечевой точки до линии обхвата запястья. (В моем примере ДРзап = 57,8 см)

Шаг 1. Отметьте точку т0 и от нее вниз по вертикали отложите расстояние, равное ДРзап минус ширина манжеты плюс 1,5 см. Ширина манжеты в нашей модели будет равна Шманж = 5,5 см. Отметьте точку т1. Прибавка в 1,5 см необходима для того, чтобы рукав не сидел «внатяг».

Итак, в нашем примере: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 см = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 см.

Шаг 2. На отрезке /т0;т1/ от точки т0 вниз отложите расстояние, равное высоте оката рукава ВОРи отметьте точкой т2. Высота оката рукава в данной модели будет равна четверти длины проймы плюс прибавка:

/т1;т2/ = ВОР = ДП/4 + П

Прибавка для полуобхвата груди до 42 см включительно составит 1 см, для полуобхвата груди от 42 до 44 см – 2 см, до 46 см – 3 см, до 50 см – 4 см и так далее. Так, для нашего примера высота оката рукава будет равна ВОР= 44,2 /4 + 1 см = 12 см.

Шаг 3. Через точку т2 проведите горизонталь. Из точки т0 отложите до этой горизонтали расстояния, равные половине длины проймы и отметьте точки т3 и т4. Отрезок между точками т3 и т4 называется шириной рукава вверху.

В нашем примере: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП/2 = 44,2/2 = 22,1 см.

Шаг 4. Разделите отрезки /т0;т3/ и /т0;т4/ на 4 участка каждый. В полученных точках отложите по перпендикулярам к линиям /т0;т3/ и /т0;т4/ (вверх либо вниз от них) отрезки в соответствии с чертежом, приведенным ниже. Через полученные точки оформите линию оката рукава.

Шаг 5. От точки т2 отложите по горизонтали влево и вправо по половине обхвата запястья плюс прибавка. Отметьте в этих местах точки т5 и т6. В нашей модели примем прибавку к обхвату запястья 6 см, таким образом, величина отрезков в нашем примере будет равна:

/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 (Озап + П) = (15,2+6)/2 = 10,6 см.

Шаг 6. Оформите боковые линии рукава между точками т3 и т5, а также т4 и т6 слегка выгнутыми линиями.

Шаг 7.Оформите линию притачивания манжеты между точками т5 и т6, немного прогнув ее (примерно на 0,7 см) в точке т1.

Шаг 8. Участок линии притачивания манжеты, находящийся на половине рукава, обращенной к спинке, разделите пополам. Из полученной точки вверх по перпендикуляру к линии притачивания отложите 10-15 см – это будет линия разреза рукава. От начала разреза начинается и заканчивается притачивание манжеты, построение чертежа которой мы и рассмотрим далее.

Построение манжеты

Манжеты могут иметь вариации относительно своей ширины и оформления углов. При ширине манжеты 8 см и более на ней выполняется две петли (и, соответственно, пуговицы). Манжета должна довольно плотно прилегать, но, тем не менее, между рукой и манжетой должно оставаться достаточно пространства. Примерно столько, чтобы под манжету в застегнутом виде можно было просунуть как минимум пару пальцев.

На рисунке вверху показаны разные типы манжет:

Манжеты с прямым углом (рисунок б) выкраиваются одной деталью со сгибом
Для каждой манжеты со скругленным (рисунки в, г) или усеченным углом (рисунок а) потребуется выкроить по две детали

Разрез под манжету также может быть оформлен разными способами:

Разрез, обработанный планкой (рисунки а, б)
В случае выполнения двушовного рукава возможна обработка разреза в шве рукава
Разрез, обработанный по типу окантовки (рисунок г). Подробнее об этом способе обработки вы можете посмотреть в материале по технологии пошива рассматриваемой рубашки.

Итак, построение чертежа манжеты включает следующие этапы:

Шаг 1. Измерьте на чертеже рукава линию притачивания манжеты. Постройте прямоугольник с длиной, равной длине линии притачивания манжеты на рукаве плюс 2 см. Ширина прямоугольника равна ширине манжеты – в нашем случае это 5,5 см.

Шаг 2. Оформите внешний край манжеты скругленными углами. Для этого отметьте точки на расстоянии примерно 1,5 см по вертикали и горизонтали от верхних углов прямоугольника. Через эти точки оформите скругления углов манжеты.

Шаг 3. Обозначьте линии заноса сторон манжеты друг на друга при застегивании. На чертеже они изображены пунктирными отрезками, расположенными на расстоянии по 1 см от обоих краев манжеты. На серединах этих отрезков отметьте положение пуговицы и соответствующей ей петли. На левой манжете пуговица будет находиться с правой стороны, а на правой – с левой стороны.

Построение воротника

Воротник в рубашке может быть двух типов:

Стояче-отложной с цельнокроеной стойкой (рисунок а), построение которого мы уже разбирали в статье о моделировании блузки как у звезды
Стояче-отложной с отрезной стойкой (рисунки б-г), именно такой воротник у нашей модели рубашки и мы будем его сегодня рассматривать

В воротнике может варьироваться высота стойки (на рисунке б показана высокая стойки, на в, г – стойки средней высоты). Чем выше стойка воротника, тем плотнее он должен прилегать к шее. Воротники с невысокими стойками и стойками средней величины могут отставать от шеи в большей (рисунок г), либо в меньшей (рисунок в) степени.

Степень прилегания воротника к шее зависит от кривизны линий стойки. Более спрямленные линии стойки даст отставание воротника от шеи, а более вогнутая линия обеспечит плотное прилегание воротника к шее.

Вариант стояче-отложного воротника с отрезной стойкой уже рассматривался нами в уроке по моделированию платья-рубашки, вы можете посмотреть его по ссылке.

Воротник, построение которого мы будем рассматривать, показан на рисунке в. Начнем с построения стойки.

Построение стойки:

Шаг 1. Основой для построения является прямоугольник с длиной, равной длине горловины, измеренной на чертеже, и шириной, равной высоте стойки.

Длина горловины Дгор будет складываться из длины горловины спинки и длины горловины полочки на чертеже. То есть, фактически, это половина длины горловины готового изделия.
Высоту стойки в классическом варианте можно принять равной Вс = 3 – 3,5 см. А можно примерно рассчитать ее по формуле Вс = Рост/50. Так, для роста 170 см, как в нашем примере, высота стойки будет равна 3,4 см.

Шаг 2. На длинной стороне прямоугольника отметьте точку a, которая делит ее пополам. А на короткой – отметьте точку b, которая делит сторону в отношении 4 к 3 (как вариант – можно отметить середину отрезка, а затем опустить эту точку на 0,5 см вниз).

Шаг 3. Через точки a и b мы будем строить линию втачивания стойки в горловину. Для этого через точки a и b проведем плавную линию и продлим ее на такое расстояние до точки c, чтобы линия втачивания стойки (показана на чертеже темно-синим цветом) по длине была равна длине горловины Дгор плюс половина ширины планки застежки.

Шаг 4. Через точку с проведем перпендикуляр к линии втачивания стойки. На этом перпендикуляре отложим вверх высоту стойки и проведем через точки d и f плавную линию, подобную линии втачивания стойки.

Шаг 5. Отрезок сd разделим в пропорции 2 к 1, а от точки d влево нужно отложить как минимум половину ширины планки застежки (плюс 0,1 – 0,3 см), в этом месте поставим точку e. Через полученные точки от точки с к точке e проведем плавную линию уступа стойки.

Расстояние между точками d и e может варьироваться от половины до полной ширины планки застежки. В первом случае воротник будет выглядеть, так, как на рисунке в с изображением воротников выше и фото белого воротника внизу, а во втором – как на рисунке г и фото черного воротника внизу.

Шаг 6. Наметим линию середины застежки – это отрезок, который проходит параллельно отрезку сd на расстоянии половины ширины планки застежки (показан на чертеже пунктирной линией). На середине этого отрезка отметим крестиком положение пуговицы (и, соответственно, петли).

Таким образом, построение стойки воротника завершено! Линия fe является линией втачивания воротника в стойку. Перейдем к построению непосредственно воротника.

Построение собственно воротника

Шаг 7. Проведем из точки e горизонталь (показана на чертеже пунктиром) и отразим относительно нее линию втачивания воротника в стойку fe – получена линия f1e.

Шаг 8. От точки f1 вверх отложим ширину отлета воротника, отметим точку g. В классическом варианте обычно она составляет 5 – 6 см. В нашей модели примем ширину отлета на 2 см больше высоты стойки: Шо = Вс + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.

Шаг 9. На пересечении горизонтали из точки g и вертикали из точки e отметим точку e1. Отложим от нее вправо по горизонтали примерно 1 см и отметим точку g1.

Шаг 10. Оформим линии конца и отлета воротника. В общем случае это делается произвольным образом, исходя из особенностей модели – угол может быть более заостренным, либо совсем скруглен, концы воротника могут быть более длинными и т.д. В нашей модели оформим линии воротника следующим образом: соединяем точки e и g1 и по этой линии от точки e откладываем расстояние, равное ширине отлета плюс 1 см. Отмечаем в этом месте точку h. Соединим точки g и h вогнутой плавной (почти прямой) линией – получена линия отлета воротника.

На этом построение выкройки воротника с отрезной стойкой завершено. Контуры стойки показаны темно-синим цветом, контуры воротника – зеленым.

Итак, выкройки для всех деталей рубашки готовы: спинка – 1 деталь, кокетка спинки – 1 деталь, две полочки, 2 рукава, 2 стойки и 2 воротника, для изготовления манжет понадобится по 4 детали.

О расходе материала и технологии пошива этой рубашки вы можете прочитать в нашем материале по этой ссылке.

Творите с удовольствием!

К КОММЕНТАРИЯМ